AIRGUN-HUNTING.PL

Hello everybody



Jako, że część z Was już wie, że i ja zapragnąłem doświadczyć bullu , dlatego pozwoliłem sobie założyć ten temat aby na bieżąco informować Was o pracach na swoją customową osadą do mojego PCPa. Jest/będzie to moja pierwsza osada wykonana własnoręcznie dlatego z chęcią wysłucham wszelkich uwag oraz podpowiedzi.
Nie będę specjalnie rozpisywał się czemu chcę zmienić osadę oryginalną na bullpupa, chodzi mi o poręczność, może wagę..., wygląd (I hope so.. ) i chęć zaoszczędzenia oryginalnej osadzie ryzyka uszkodzeń w trakcie moich leśno terenowych eskapad

A więc zacznijmy...

...a zaczęło się od kupna drewna (wymiary 65cmx22,5cmx5,5cm - orzech amerykański) oraz niektórych narzędzi do jego obróbki... koszt to około 200 PLN

Drewienko wyglądało tak:



a tu przymiarka





Następnie naszkicowałem na nim projekt osady. W sumie to wyszły dwa projekty bo jak się okazało po wycięciu osady "podstawowej" z pozostałego kawałka będzie można wyskrobać osadę nr 2. Nie będzie to oczywiście taka sama osada (z uwagi na wielkość kawałka drewna), ale będzie z niej można zrobić całkiem praktycznego customa... (mam już taki plan na przyszłość).

A oto kilka fotek z dzisiejszych (właściwie wczorajszych) prac... na razie jest to wycięte tylko z grubsza... narzędzia, których użyłem są widoczne na zdjęciach.



















Jak widać wzór na tę osadę nie jest może bardzo wyszukany ale zależało mi na możliwości montażu szyny na bipod, latarkę etc. Chwyt będzie w sumie podobny do chwytu oryginalnej osady HW100 T ale to mi akurat bardzo pasuje. Oczywiście osada nie będzie prostym klockiem drewna tylko czymś bardziej wyszukanym niż w tym momencie widać




I taka mała przymiarka...




Plan jest taki, że tak jak oryginalnie, osada będzie przykręcona w fabryczne miejsca systemu (ósemka i korpus), spust będzie przykręcony do dodatkowej ósemki.
Największy problem będzie z przeniesieniem spustu ponieważ oryginalna jego osłona jest niedemontowalna i trzeba jakoś ją ominąć za pomocą wyprofilowanych cięgien...


Ok na dziś to tyle...
Kolejny etap to nawiercanie otworów pod system.

Adios Amigos!

Ja zawsze podziwiałem ludzi za chęci i umiejętności którym nie straszne takie projekty. Ale z drugiej strony tak się zastanawiam...... rozbebeszać sprzęt jakim jest HW100 który kosztuje niemało, żeby nie powiedzieć w ch... to też trzeba mieć silną psychikę. Mnie by tam było jej po prostu szkoda, jeszcze bym coś zepsuł W każdym razie trzymam mocno kciuki aby wszystko poszło zgodnie z planem

Ptasiek pisze:Kolejny etap to nawiercanie otworów pod system.

Skoro mówisz o nawiercaniu to rozumiem że nie masz dostępu do frezarki, ale widzę że masz wiertarke pionową do dyspozycji dlatego możesz ją wykorzystać trochę do zrobienia frezu pod system. Tylko trzeba wprowadzić mały mod



Widok od przodu. Z dwóch dech skręcasz prowadnice (ważny kąt prosty) długość desek musi być ciut większa niż 2x osada. Stół ruchomy wiertarki przekręcasz na tył bo nie będzie potrzebny.. Prowadnice jakimś sposobem przykręcasz do podstawy wiertarki- musi być mur-beton, nie ma prawa drgnąć. Przykręcasz w takim miejscu żeby uchwyt przypadał na sam środek osady położonej na niej. Frez jaki ja stosowałem miał średnice 10 mm bo wiertarka pionowa mała nie ma super wielkich obrotów - a drewno na takich powinno sie obrabiać - a mała średnica nadrabia małe obroty. Frez miałem pożyczony od stolarza do frezarki ręcznej, to takie frezy




frezuje się tak po około 1 mm na jeden przejazd( zależy od obrotów na co pozwalają) Rysujemy krechy na osadzie gdzie ma być frezowane i jedziemy powoli oczywiście nie frezujemy do samego końca tylko do około 2cm przed kończymy.. przy końcu osady wypiłowujemy ręcznie półokrąg pod średnice kartusza, żeby kantem nie straszyło Każda wiertarka pionowa ma ustawianie pozycji na słupie i właśnie tą śrubką można regulować wychylenie frezu z osi osady Materiał trzeba mocno trzymać i nic na siłę, bo jak frez porwie klocka to możemy się troche zdziwić i wkurwić należy również pamiętać że drewienko ładnie się frezuje /hebluje w jedną strone, w przeciwną czuć że się opiera można przetestować pier na jakimś innym kawałku jak to działa, żeby zbadać grunt

Ja tak robiłem bo jak pierwszym razem wierciłem i głutowałem pod system to w efekcie wyszło jakbym robote zlecił bezmózgim bobrom A tak przynajmniej ładny rowek wyszedł :) i jest sporo miejsca na capary od spustu

Sory że zaśmieciłem Ci topa, może się przyda może nie, najwyżej dla potomnych zostanie

Generalnie Snajpi jak zawsze opracowałeś bardzo skuteczny, użyteczny i genialnie prosty sposób na wykonanie wybrań w osadzie. Stosując Twój patent zmieniamy wiertarkę stołową w znaną wszystkim stolarzom frezarkę górnowrzecionową. Myślę że ten patent przyda się nie tylko przy wykonywaniu osad ale i w paru innych domowych zastosowaniach.

Mam jednak jedno pytanie oraz jedną uwagę.
Pytanie: jak zablokować w wiertarce wrzeciono by się ono nie przesuwało góra - dół pod naciskiem materiału na frez?

Uwaga: napisałeś że:

Snajpi pisze:Frez jaki ja stosowałem miał średnice 10 mm bo wiertarka pionowa mała nie ma super wielkich obrotów - a drewno na takich powinno sie obrabiać - a mała średnica nadrabia małe obroty.

Zgadzam się z Tobą co do jednego że drewno powinno się obrabiać z bardzo dużymi prędkościami skrawania.Każdy stolarz nam w tym przytaknie.

Jednakże wzór na prędkość skrawania jest taki: v = Π x d x n / 1000 Gdzie:Π-pi ≈ 3,14, v-prędkość skrawania w m/min, d-średnica narzędzia w mm, n-prędkość obrotowa narzędzia w obr/min.

Z powyższego wzoru wynika że aby uzyskać większą prędkość skrawania należy albo zastosować większe obroty wrzeciona albo dać narzędzie o większej średnicy.Skoro w wiertarce stołowej nie da się zastosować większych obrotów niż maksymalne jakie posiada dane urządzenia to korzystniej jest zastosować narzędzie o większej średnicy.

Jako emerytowany "pomysłowy Dobromir" , a i nygus kwalifikowany - "cóś" zauważyłem:

Największy problem będzie z przeniesieniem spustu ponieważ oryginalna jego osłona jest niedemontowalna i trzeba jakoś ją ominąć za pomocą wyprofilowanych cięgien...

Można w onej osłonie (kabłąku) spustu, w właściwym miejscu od przodu, se dziurkę np. 4 mm wywiercić i już popychacz 3 mm ma jak do języka spustu dojść - a prowadzenie jest w gratisie.

Jak zamontujesz system do oryginalnej osady, to widząć oną dziurkę głupi się nie pozna, a mądry będzie myślał że tak musi być.

SP pisze:...

Największy problem będzie z przeniesieniem spustu ponieważ oryginalna jego osłona jest niedemontowalna i trzeba jakoś ją ominąć za pomocą wyprofilowanych cięgien...

Można w onej osłonie (kabłąku) spustu, w właściwym miejscu od przodu, se dziurkę np. 4 mm wywiercić i już popychacz 3 mm ma jak do języka spustu dojść - a prowadzenie jest w gratisie.

Jak zamontujesz system do oryginalnej osady, to widząć oną dziurkę głupi się nie pozna, a mądry będzie myślał że tak musi być.

Bez inwazyjnym rozwiązaniem ominięcia kabłąka będzie widelec.
Czarnowidz jasno to wyłożył , jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie zainwestowanie dalszych ~150 zł. 100 ręczna najprostsza frezarka, reszta na frez (możliwe że jeszcze na prąd wystarczy).
Inwestycja szybko się zamortyzuje, możliwości wykonawcze wzrosną, jakość powierzchni obrabianych zyska.
Pozdro.

Czarnowidz pisze:Mam jednak jedno pytanie oraz jedną uwagę.
Pytanie: jak zablokować w wiertarce wrzeciono by się ono nie przesuwało góra - dół pod naciskiem materiału na frez?

nie które wiertarki posiadają blokade pozycji, moja niestety nie ma. Po zdjęciu warstwy opuszczałem frez we wrzecionie, a jak już trzeba było głębiej wybierać to po prostu podkładałem cienką deskę pod osadę

Czarnowidz pisze:Jednakże wzór na prędkość skrawania jest taki: v = Π x d x n / 1000 Gdzie:Π-pi ≈ 3,14, v-prędkość skrawania w m/min, d-średnica narzędzia w mm, n-prędkość obrotowa narzędzia w obr/min.

Z powyższego wzoru wynika że aby uzyskać większą prędkość skrawania należy albo zastosować większe obroty wrzeciona albo dać narzędzie o większej średnicy.Skoro w wiertarce stołowej nie da się zastosować większych obrotów niż maksymalne jakie posiada dane urządzenia to korzystniej jest zastosować narzędzie o większej średnicy.

Chyba z z rozpędu i późnej pory popełniłem błąd, bo w takim przypadku wzrasta siła, bo już tłumaczę jak to się ma do praktyki.. Ja wpierw chciałem robić frezem 20mm, ale było to nie możliwe rwało ciągnąć chciało materiał, lub nawet wiertarka stawała. Przy cienkim frezie zaś pięknie gryzie i nie ma problemów

Bo założenia teoretyczne są słuszne i poprawne - ale dla mocy właściwej.
A wiadomo że zapotrzebowanie mocy jest zależne od średnicy narządzia.
Tobie zaś udało się załapać "kompromisa".

Trzymaj tu masz pokazany spust o jakim piszą chłopaki powyżej
http://talonairgun.com/forum/viewtopic. ... 29ece7082e

Snajpi pisze:Chyba z z rozpędu i późnej pory popełniłem błąd, bo w takim przypadku wzrasta siła, bo już tłumaczę jak to się ma do praktyki.. Ja wpierw chciałem robić frezem 20mm, ale było to nie możliwe rwało ciągnąć chciało materiał, lub nawet wiertarka stawała. Przy cienkim frezie zaś pięknie gryzie i nie ma problemów

Aaaaa i wszystko jasne. Wiedziałem że kto jak kto ale Snajpi nie popełnia takich błędów.

Odnośnie siły (a właściwie to momentu siły) skrawania to jak najbardziej, wzrośnie on jeśli damy większe narzędzie a przez to zdecydowanie trudniej nam będzie zapanować nad obrabianym przedmiotem. Będzie to owocować tak jak Snajpi napisał tendencjami do wyrywania przedmiotu, podskakiwania itp. Szczególnie jeśli frez będzie choć lekko przytępiony. Jeśli będziemy obrabiać małym ostrym frezem łatwiej nam będzie zapanować nad materiałem, uzyskamy ładniejszą powierzchnię obrabianą oraz unikniemy przykrych niespodzianek (np. przy drobnych sękach).

Odnośnie blokowania wysuwu wrzeciona to ja jestem w posiadaniu wyprodukowanej w PRLu wiertarki stołowej WSD 16. (ta większa, kwadratowa). Nie posiada ona blokady wysuwu tulei wrzeciona. Ma natomiast ogranicznik jej wysuwu.Nastawia się nim głębokość na jaką się wierci otwory.Tak sobie pomyślałem że można ten ogranicznik wykorzystać do nastawienia dolnego wysuwu i dociskać do niego rączkę za którą się ciągnie w czasie wiercenia (dźwignia wysuwu tulei wrzeciona). By się ona nie unosiła można ją zablokować wieszając na niej coś ciężkiego.

Mam na stole przykręcone imadło krzyżowe. Kiedyś na nim frezowałem frezem do szlifierki trzpieniowej otwór owalny (fasolkę). Niestety ale w czasie tego frezowania ciągle wypadał mi uchwyt wiertarski z otworu wrzeciona. Ma może ktoś na to jakiś patent?

Myślę że chodzi tu o dość potężną wibracje

Ale to nie temat na takie dysputy, bo zaśmiecamy koledze topa

Snajpi pisze:Ale to nie temat na takie dysputy, bo zaśmiecamy koledze topa

Wszystko co może ułatwić mi robotę nie jest zaśmiecaniem.


Ja w tej wiertarce mam regulację opuszczania wiertła (50mm) a sama podstawka też ma regulację wysokości także jakieś tam pole manewru mam. Tak jak pisałeś snajpi sęk w tym żeby to zrobić precyzyjnie, a więc trzeba unieruchomi osadę albo tak jak pisałeś albo jakimiś uchwytami. Największy problem widzę właśnie w braku takowych specjalistycznych frezów... bo wiertłami i dłutami też pewnie bym dał radę ale to może być mordęga a pomyłka może być opłakana w skutkach :/

Antonio pisze:Trzymaj tu masz pokazany spust o jakim piszą chłopaki powyżej
http://talonairgun.com/fo...94f2129ece7082e

Wielkie dzięki za link :). Na pewno się przyda.


Na razie biorę się za wykreślenie obszaru "odwiertów" i mierzenie tego i owego żeby kupić frezy.

Pozwolę sobie wtrącić trzy grosze. Za niewielkie pieniądze kupiłem frezarkę do drewna made in czajna, komplet zawierający kilka frezów i prowadnicę. Rowek pod system robię następująco: w duże imadło wkładam dwie dechy między którymi siedzi deska pod system. Prowadnice frezarki pozwalają ustawić frez w odpowiedniej odległości od boku. No i do dzieła, wzdłuż, wszerz i w głąb.
Wykończenie robę rurką o dobranej średnicy, odpowiednimi papierami ściernymi.

Maruda pisze:Pozwolę sobie wtrącić trzy grosze. Za niewielkie pieniądze kupiłem frezarkę do drewna made in czajna, komplet zawierający kilka frezów i prowadnicę. Rowek pod system robię następująco: w duże imadło wkładam dwie dechy między którymi siedzi deska pod system. Prowadnice frezarki pozwalają ustawić frez w odpowiedniej odległości od boku. No i do dzieła, wzdłuż, wszerz i w głąb.
Wykończenie robę rurką o dobranej średnicy, odpowiednimi papierami ściernymi.

Jak możesz to wyślij mi na PW (lub) wstaw tu link do tego urządzenia lub podobnego :)

thx



Aha ludziska.. wiecie może gdzie mogę kupić zwykłą stopkę do wiatrówki? Pytam bo nie chcę demontować tej z osady oryginalne... znalazłem stopki na stronie AK hobby ale tam są regulowane a mi raczej takowa nie będzie potrzebna i szukam jakiejś klasycznej..

Na beżowym gość o nicku merkury31 zrobi Ci na wymiar. Zerknij tam
Ups, tutaj też jest sorki